Ендова

Возник вопрос у нас по гидроизоляции ендовы. Так вот. Мало того, что через ендову с плоскостей кровли идет гидроизоляция с перехлестом, так еще поверху дополнительно нужно расстилать полосу вдоль ендовы.

Материал для стен

Вчера считала количество материала для стен коттеджа.
Во первых перечислим те материалы, которые у нас есть на территории РБ.
1. Газосиликатные блоки. На данный момент их стоимость составляет около 100у.е за 1м3. Блоки нужны 40см шириной, по высоте 25см. Укладываются на клеевой раствор, толщина шва не более 3мм. Можно, конечно, и на цементно-песчаный раствор, но в этом случае увеличивается толщина утеплителя. (плюсы - дешевый материал, легок в производстве кладки и работа не дорогая, минусы - ... по опыту, его нужно обязательно со всех сторон изолировать, иначе он "пылит". В Европе от него отказались по разным причинам, считают, что плохо влияет на здоровье. Статей по этому поводу я не нашла, у нас этот материал не запрещен, поэтому выбор за вами.
2. Керамзитобетонные блоки. У них пазо-гребневая система, поэтому швы (в идеале) только горизонтальные. Ширина блоков тоже 40см, высота 24см. Укладываются аналогично на клей.
(плюсы - более прочный нежели газосиликат, не так сильно как он впитывает воду, дешевый, минусы - наши линии по производству в последнее время выпускают ужасный по геометрии блок)
3. Керамический поризованный блок - размеры блоков разные, толщину стен лучше принимать 40см. По опыту строителей могу сказать, что материал очень хрупкий, засверливать, забивать в него все равно что в стекло, блок сразу крошиться. Анкера можно применять только химические, но и то это под большим вопросом. Масса роликов в интернете по поводу отрицательных свойств этого материала. Но многие его применяют, считая экологическим.
4. Кирпич - тут все понятно, но очень дорого. Толщина стен 380 +пирог утепления и облицовка, или 510 и поменьше пирог утепления при желании облицовка.
5. Деревянный брус. Столько всего слышу про экологичность деревянного дома. Но себе такой никогда не поставлю.Во-первых все дерево должно быть пропитано разными химическими составами: противопожарными, противогрибковыми, против насекомых. Не думаю, что все они хорошо влияют на нашу экологию. Дом, конечно, дышит... но
-варианты внутренней отделки под вопросом
-с мокрыми помещениями больше мороки
-с противопожарными мероприятиями тоже
-свои нюансы по электрике
-огромные нюансы по кровле, не забываем, что брус дает огромную усадку, поэтому кровля должна быть или шатровой или с каркасными фронтонами. Конечно, можно делать и рубленные фронтоны, но тогда нужно применять спец узлы при креплении стропил в коньке и на опорном брусе (применять крепление "салазки")
-расстояния до соседей не менее 15м.
6. Деревянный каркасный дом. Тут проще, чем в рубленном с усадкой дома, в остальном те же проблемы, возможно, с отделкой легче. Но такой дом для постоянного проживания я бы не рассматривала.
Да и с заготовкой дерева у нас в стране большие проблемы. Лес может быть не зимний, никто не сушит лес, в общем деревянный дом - не оправдано много проблем.

Теперь обсудим внутренние стены и перегородки. Конечно, несущие стены (те, на которые опираются балки или плиты перекрытия) можно делать из того же материала, что и наружные стены, так и делают. Но тут все зависит от той нагрузки, которая действует на эту стену. Если на внутреннюю стену с двух сторон опираются плиты перекрытия с хорошим большим пролетом, то я бы не стала делать эту стену из газосиликата или керамзитобетона, даже если пролить монолитный пояс  (про этот элемент я отдельно напишу).

Обычно для внутренних стен и перегородок я применяю керамический рядовой пустотелый утолщенный кирпич М150 или М 175 на цементно-песчаном растворе. Иногда несущие стены под большой нагрузкой необходимо армировать кладочной сеткой.

Для подвальных помещений, саун, в некоторых случаях и для санузлов, для вентшахт и дымоходов применяем керамический рядовой полнотелый одинарный кирпич М 150- М 200. Опять же кладку вентшахт лучше вести с армированием кладочной сеткой.

Ленточный сборно-монолитный фундамент.

Вчера раскладывала блоки для одного проекта, поэтому решила написать про этот вид фундамента. Не самый дешевый вид фундамента, но зато быстрее, чем монолит, и тоже надежно. Для двухэтажных домов самое то...

Фундамент состоит из нижнего монолитного пояса, ширина которого 60-90см. Ширина зависит от грунта и нагрузки на фундамент. Далее идет несколько рядов блоков (обычно два), затем верхний монолитный пояс.
Обычно под наружные стены я устанавливаю блоки 30см шириной, а под внутренние кирпичные 40см. Есть еще 50 и 60см ... По длине блоки есть 240см, 120см и 90см. Высотой эти блоки 60см. Есть еще блоки 120*30см(h). Блоки укладываются на цементно-песчаный раствор, вертикальные швы зачеканиваются им же. Блоки должны укладываться с перевязкой швов. Не менее 1/3 высоты блоков. т.е. не менее 20см.

Затем все поверхности соприкасающиеся с грунтом (по наружной грани) обмазать за два раза битумной мастикой. (ну а еще обычно рекомендую оклеить рулонной гидроизоляцией, но это по желанию). Обратную засыпку производить песчано-гравийным грунтом.

Для фундамента очень важно подготовить основание. И вообще, все расчеты по фундаменту можно производить, если вы знаете свойства грунта, а для этого нужно сделать геологическое исследование. Геологи делают не менее трех скважин и дают на руки отчет, в котором содержаться физико-химические свойства грунта, данные о подземных водах и рекомендации.
На всех супесях, суглинках и глинах мы обязательно делаем песчано-гравийную подготовку, которую нужно очень хорошо утрамбовать. Нужно обеспечить отвод воды, пока открыт котлован. А если кругом у нас глинистые грунты, то мы обязательно рекомендуем заказчику сделать глубинный дренаж. Иначе дом будет стоять постоянно в воде, что, как вы сами понимаете, не есть гуд для всего сооружения.

Предусмотрим вентшахты и дымоходы

Определившись с предыдущими вопросами, нам нужно установить вентшахты и дымоходы. Дымоходы, понятно, устанавливаются для каминов и котлов. Хотя сейчас есть газовые котлы коаксиальные с выходом продуктов сгорания трубочкой через стену. Вентшахты и дымоходы лучше всего делать из керамического полнотелого кирпича. В горячие каналы необходимо поместить металлическую трубу из жаропрочной кислотостойкой стали. Диаметр этой трубы подбирается в зависимости от требований обогревающих приборов. Устанавливается в момент ведения кладки. Вентиляция должна быть во всех подвальных помещениях (количество зависит от площади, но в каждом помещении), санузлах, ванных, постирочных, в топочных, на кухне предусматриваем обычно два вентканала. (один на вытяжку, второй обычный) Еще можно предусмотреть канал для вентиляции канализации  или просто для канализационного стояка, чтобы он не располагался странным аппендиксом на стене. Еще вентканал в гараже и подкровельная вентиляция.  Вентканалы 140*140 открываются 40 см под перекрытием, горячие каналы 270*270, 140*270 открываются в зависимости от требований отопительных приборов. Под камин иногда нужно провести канал снизу, опять же это зависит от камина. Внутри каналы должны быть гладкие, поэтому хорошо, если рабочие заглаживают швы. Существует особое правило определения высоты труб над кровлей. Для вентиляции это 50см над кровлей (в любом месте ската) или 50 см выше парапета (при плоской кровле). Для дымохода, если труба располагается ближе чем 3 м от конька по горизонтали, то высота трубы выше конька на 50см, потом я беру так... если от 3 до 4 м то высота трубы = высоте конька, если больше 4 м, то от конька провожу линию под углом 10 градусов до пересечения с трубой, это и будет ее высота. Сверху на вентшахту устанавливают колпак, а трубу дымохода, если она в одном блоке с вентиляцией выводят выше колпака на 25см. Трубу утепляют, облицовывают.

Подвал

Интересный и интригующий вопрос о наличии подвала. Это как и гараж... Быть или не быть, вот в чем вопрос? Конечно, это деньги, и не маленькие... Но мало ли какие планы у вас на этот подвал. Мастерская, тренажерный зал, банный комплекс... Для меня подвал начинается с лестницы. Лучше всего, когда лестница в подвал располагается под лестницей на второй этаж. Многие скажут :"Пффф... Это и дураку понятно"... А вот и нет, всегда приходится объяснять этот момент заказчику.
Конечно, не обойдемся мы и без некоторых нюансов.
-В подвале, в каждом помещении должна быть предусмотрена вентиляция.
-При возведении подвала, больше тратится времени на земляные работы, больше материала, "усиленная" гидроизоляция.
-При размещении банного комплекса, а также топочной, лучше всего делать выход из подвала на улицу, предусмотреть окна, которые чаще всего оказываются в приямках, или же приходится дом задирать на высоту около 1-1.2 над землей. (а это много ступенек на крыльце)
 -ПРи размещении газового котла в подвале газовики устанавливают какие-то дополнительные датчики, а они не дешевые.
Хотя, не могу спорить, наличие подвала - это иногда большой плюс. Все-таки площадь, которую можно использовать в хоз. нуждах.
Но при плохих грунтах и наличия подземных вод придется сильно раскошелиться на водопонижение и дренаж.

Планируем дом

Часто приходят ко мне люди и не знают чего хотят. Наверное, для того, чтобы всем облегчить труд, нужно сначала прикинуть свои финансовые возможности на года три-четыре вперед. Затем определяем набор помещений в доме.
-тамбур (это нужно в любом случае)
-коридор (с лестницей или без) или холл
-кухня (тут нужно прислушаться к мнению хозяйки, о какой площади кухни она мечтает)
-гостиная (с выходом на террасу или нет)
-сан узел
-мини-топочная
-гараж (по желанию)
-подсобные помещения (если есть площадь)

Дальше нужно понять, это будет одноэтажный дом, одноэтажный с жилой мансардой (под крышей) или двухэтажный.
От этого решения зависит нужна будет лестница или нет. Потому как она, как это не странно, занимает много места.
Советовать не буду, потому что сколько людей - столько мнений. Но если вы выбрали мансардный этаж, вы должны точно понимать, что объем этих помещений будет меньше. Загляните кому-нибудь в дом с мансардой, чтобы почувствовать специфику. Лично мне нравится. Создается ощущение чего-то необычного, празднично-отпускного и сельского. Для мансарды нужно особое внимание уделить кровле. Но об этом позже...
Определись с количеством этажей, теперь сколько вам нужно спален? А спальня для гостей? А кабинет? Вот тут, чтобы дом не растянуть во все стороны и нужно знать, на какую сумму вы сможете построить. Я уже говорила, что стоимость квадрата без отделки где-то 500 у.е, а уж с отделкой 1000-1500, тут уже все зависит от отделки, можно квадрат дома и за космическую цену построить.
Теперь смотрим на топосъемку местности. Нужно определить где север и юг, дорога подъездная выше или ниже вашего участка? Где стоят соседские дома и их хоз. постройки. Все эти данные нужны для того, чтобы:
-определить на какой высоте будет чистый пол вашего дома, т.е. расстояние над землей. Иногда встречаются "трудные" участки, где приходится планировать участок заново, т.е. довозить или увозить лишнюю землю.
-расположение окон и помещений. Не очень же будет приятно, когда все стекло будет смотреть на север или на хоз. постройки соседей.

Далее нужно определиться с расположением канализации, водопровода и электричества.
Иногда столько всего нужно разместить в топочной или хоз помещениях, что не хватает площади. Поэтому совет: не экономьте на хоз. помещении. Обычно кроме котла, там располагается все , что нужно для системы отопления (гребенки для теплых полов, бойлер, компенсаторы, емкости с водой от скважины) куча всего.

Далее, что тоже очень важно, это высота этажа, потому как чем выше этаж, тем больше лестница (она же тоже проектируется по нормам) - ширина проступи минимум 30см, высота до 18см, ширина лестницы минимум 90см. Так что это тоже важный вопрос.
Особое внимание входной группе и террасе, если она будет. Козырьки, ширина, материалы.
ПРо материалы на сам дом расскажу в другом посте.

Так что отвечайте на вопросы и присылайте комментарии.

Про гараж

Хочу поговорить о таком помещении в доме как гараж. Быть или не быть? Пока я живу в квартире, а моя машина на улице под окном. Никто не жалуется. Построила домик в деревне, но и там я не делала гараж, машина прохлаждается на улице. Многие мои клиенты заказывают проект или приходят уже с готовыми проектами, где есть гараж на одну или на две машины. Сначала я была резко против этих решений, потому как побывав во многих домах, я видела, что чаще всего гараж эксплуатируется не по назначению или очень редко по назначению. Там поселяются велосипеды, газонокосилки, автомойки и прочая техника. Но, соглашусь, бывают ситуации, в которых без гаража никак. Например нет места для парковки на участке или вдоль улицы. Да, и такие ситуации сейчас случаются. Или случай, когда у вас очень дорогая машина или их несколько, и пользуетесь вы ими по очереди. Скажу так, я не против гаража, но возникает сразу несколько нюансов.
- Гараж все-таки холодное помещение, даже если вы там топите. Так что нужно предусмотреть дополнительное утепление примыкающих стен, если это перегородки.
-В гараже нужно обязательно предусматривать трап, причем скорее слив воды в специальную канавку, которая подключена или к канализации или к ливневой канализации. Ну и конечно при въезде желательно тоже вдоль ворот сделать такие желоба.
-Над гаражом запрещено делать спальни по понятным, надеюсь, для всех причинам.
-В гараже необходимо предусмотреть вентиляцию.
-Мое лично мнение, не нужно делать подвал под гаражом. Для этого нужно учесть массу нюансов, которые будут стоить дополнительных денег.
-Гараж в подвале так же проблематичен из-за отвода воды.
-И еще о воротах. Сейчас практически все используют роллетные ворота. Для них устанавливают специальные направляющие, по которым скользит само заполнение ворот. Так вот от низа гаражной перемычки до потолка должно быть минимум 40 см. Не забываем, что ворота шириной более 4 м проблематично поднять вручную, если у вас отключили электричество. Я бы предпочла двое ворот по 2,5м , чем одни пятиметровые. Но это я...

Я часто говорю, что спроектировать и построить можно любые ваши задумки, смотря сколько это будет стоить.